fbpx
parallax background

Как фотографировать дома

Как фотографировать детей
16.03.2020
Как правильно фотографировать
17.03.2020

Фотосъемка в помещении без вспышки

Особенности

С ъемка в помещении с одной стороны подкупает своей доступностью, с другой, имеет серьезные сложности.
Плюсы очевидны, комфортно, не мешает ни снег, ни дождь, не нужно никуда ехать. В любой момент можно прерваться, а потом продолжить съемку и .т.п. Теперь о минусах. Мало света, стесненные условия, в кадр лезут лишние предметы. Давайте разберемся, как можно свести к минимуму отрицательные факторы и получить от съемки максимальный эффект.

Сразу оговорюсь, будем снимать без вспышки. Вспышка, это отдельная тема для разговора.

Оборудование (желательно).

  • Штатив.
    Позволит снимать на длинных выдержках, а при недостатке света это принципиально важно. Детально проработать композицию, если вы снимаете натюрморт. Делать снимки с одного ракурса, полезно при предметной или серийной съемке;
  • светосильный объектив;
  • отражатели.

Предварительные настройки

  • Формат записи – Raw;
  • баланс белого (ББ) – 5500 – 6000К (при условии, что съемка со светом от окна);
  • замер экспозиции центрально взвешенный;
  • управление экспозицией М (ручной);

Основная сложность, с которой мы столкнёмся при фотосъемке в помещении, это недостаток света. Какие выбрать настройки? Оперировать будем тремя параметрами, так как именно они влияют на экспозицию:

  • диафрагма;
  • выдержка;
  • ISO.

Это так называемая экспотройка.

Для примера разберем две ситуации. Съемка портрета с рук и натюрморта со штатива. В чем отличие?

Снимая портрет, мы можем сделать минимальную глубину резкости. Чтобы в фокусе было только лицо модели. Снимая натюрморт нам нужно получить изображение, где все предметы будут резкими. А для этого нужны уже другие настройки. Теперь по порядку.

Съемка портрета

Настройка

Диафрагма максимально открыта.
Выдержка 1/фокусного расстояния вашего объектива. Т.е. если у вас объектив 50мм, то выдержка 1/50, если 85мм, то 1/85.

Теперь нужно установить значение ISO для чего ставим нашу модель на расстоянии примерно 1 м. от окна. Наводим на её лицо область центрального замера объектива и замеряем экспозицию, (нажимаем кнопку спуск на половину). В зависимости от показаний экспонометра подбираем ISO. Делаем тестовый снимок, оцениваем результат.

Если лицо получается темным, ISO увеличиваем, если светлым, уменьшаем. Добившись нормальной экспозиции смотрим, какие показания при этом дает встроенный экспонометр и какое в итоге требуется ISO.

Почему мы выполняли настройку в такой последовательности и выбрали именно эти параметры?

Диафрагма влияет на глубину резкости, в нашем случае (портрет) глубина может быть минимальной. Поэтому сразу установили значение диафрагмы на максимум (в единицах измерения, это минимальное число).

Выдержка, чрезмерно длительная проявляется в смазанных кадрах, поэтому выбрали оптимальную по классическому правилу.

И последнее, чувствительность (ISO). Напрямую влияющая на качество фотографии. Чем она выше, тем больше шумов и хуже цветопередача. Для современных цифровых камер начального уровня вполне допустимо ISO 800 – 1000.

Если в вашем случае ISO превышает 1000, не уменьшайте его делая экспозицию темнее. Сделав кадр темным, вы будете вынуждены осветлять его в редакторе, а это добавит шумов больше, чем высокое ISO при съемке. Поэтому снимаем с нормальной экспозицией, а шумы от высокого ISO, как раз хорошо убирают редакторы при пост обработке.

Обращаю внимание, освещенность модели будет существенно меняться при её приближении или отдалении от окна. Поэтому за экспозицией должен быть постоянный контроль и корректировка по необходимости. Корректируем изменением ISO. Будем считать, с настройкой экспозиции разобрались. Теперь выберем подходящий свет.

Свет

Настраивая экспозицию, вы фотографировали модель на расстоянии примерно метр от окна. Теперь попросите её отойти подальше, примерно еще на метр. Поменяв ISO настройте экспозицию заново, сделайте снимок. Важно, чтобы экспозиция во обоих случаях была нормальной и более-менее близкой друг другу. А теперь сравните эти две фотографии.

Если все сделали правильно, то первый портрет (ближний к окну), должен быть контрастнее чем второй.
Почему так происходит? Чем дальше модель отходит от окна, тем меньше от него она получает свет напрямую и большее отраженного от стен и потолка. В следствии чего портрет и становится менее контрастным.

Как еще мы можем изменить световой рисунок? Встаньте спиной к окну, модель разверните лицом к себе, ровно на окно. Сделайте кадр.

Теперь отойдите в сторону на метр-полтора, модель попросите так же повернуть голову в вашу сторону. Сейчас, на её лицо свет от окна должен падать сбоку, градусов под 45. Делаем кадр. Сравниваем.

Первый, лицом к окну, практически лишен теней, а значит и объема. Подойдет, если у модели проблемная кожа или есть морщины, которые хотим скрыть. Второй кадр, свет падает под углом, портрет с хорошо заметными тенями, а значит и объемом.

Теперь вы знаете как управлять контрастом и объемом. Остается лишь подобрать оптимальное сочетание первого, второго с учетом индивидуальных особенностей модели и ваших творческих замыслов.

Съемка натюрморта

Важное отличие от портретной съемки, нам нужна большая глубина резкости. Съемку будем проводить со штатива.

Предварительные настройки

  • Диафрагма - 8;
  • ISO минимальное значение (100);
  • замер экспозиции – матричный (по всему кадру);
  • установите задержку затвора (фотоаппарат будет делать снимок не сразу, когда вы нажмете кнопку, а через несколько секунд).

Подготовьте натюрморт для съемки. С учетом уже приобретённого опыта работы со светом от окна установите в нужное место штатив, закрепите на нем фотоаппарат, подберите нужную высоту, ракурс, композицию.

В вкратце по основным параметрам съемки.
Диафрагма 8 дает достаточно большую ГРИП (глубина резко изображаемого пространство). ISO минимально, значит шумов тоже минимум.
Замер экспозиции – матричный. Снимая портрет, мы выбрали центрально взвешенный, так как у была задача подобрать экспозицию именно под освещенность лица, которую замеряли центральной точкой. Освещенность фона была второстепенной.

Снимая натюрморт, если там нет ярко выраженного главного объекта, которому посвящен весь сюжет, важно правильно проэкспонировать всю площадь кадра, поэтому выбираем замер матричный, учитывающий равномерно весь свет кадра.

Выдержка

Осталось подобрать оптимальную выдержку и навести резкость. Замерьте экспозицию, скорректируйте её меняя выдержку. Значение выдержки может оказаться для вас непривычно большим, например, более 10 секунд.

В данном случае это нормально, смазанных кадров не будет, так как фотоаппарат установлен на штативе и будет полностью неподвижен. А чтобы убрать начальную вибрацию от нажатия кнопки мы включили задержку затвора.

Резкость

Последний шаг, установка резкости. Так как фотоаппарат закреплен на штативе, нет возможности навести фокус по центральной точке, зафиксировать его, а потом сделать перекомпоновку кадра, как это делается при обычной съемке.

При съемке со штатива резкость можно навести следующим образом:

  1. Вручную, глядя непосредственно через объектив, или в режиме Live view, когда вы смотрите не в видоискатель, а на монитор ЖК дисплея. Там возможно увеличение изображения, что, в некоторых случаях, делает настройку резкости проще и точнее.
  2. Автоматический. Тут важно правильно определить ту точку, по которой будет наведен фокус. Для этого воспользуйтесь перемещением точки фокусировки.

Фотографируя натюрморт экспериментируйте, меняйте характер освещения, его направление, точку и ракурс съемки. Листы белой бумаги или ткани, расположенные рядом с натюрмортом, будут подсвечивать тени, что так же бывает очень полезно при съемке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.